En Nueva York, un examen exquisito de la historia y el futuro del encaje

Dec 23, 2023

Por Leslie Camhi

El encaje es paradójico: un textil caracterizado por sus espacios abiertos. No realiza ninguna función estrictamente utilitaria; no cubre el cuerpo ni lo calienta. Sin embargo, siguió siendo durante siglos un bien de lujo muy preciado, con piezas que se transmitían de generación en generación y se reelaboraban para adaptarse a las últimas tendencias. En toda Europa y las Américas, el encaje, modelado en gorgueras, puños, jabots, gorras, orejeras y volantes, adornaba los cuerpos y bordeaba los pañuelos de los ricos y poderosos, incluida la nobleza y la jerarquía eclesiástica. Sin embargo, estos adornos de alto estatus fueron el resultado de miles de horas de trabajo de mujeres anónimas (y en gran parte mal pagadas), sus dedos ágiles trabajando poco a poco en casa o de forma gratuita en orfanatos y conventos.

"Threads of Power: Lace From the Textile Museum in St. Gallen", una exposición fascinante curada por Emma Cormack, Ilona Kos y Michele Majer, que estará abierta hasta el 1 de enero en el Bard Graduate Center en Manhattan, ofrece a los neoyorquinos la primera en -exploración profunda de este tema complejo y esquivo en 40 años. Más de 150 ejemplos históricos de encaje, incluido un capelet point de Venise del siglo XVIII; un chal negro de encaje Chantilly del siglo XIX; y un frelange ultra raro, el tocado It para damas de finales del siglo XVII, están prestados por la colección del Museo Textil de St. Gallen. (A principios de este otoño, visité esa hermosa ciudad cerca de las orillas del lago de Constanza en el noreste de Suiza. Un centro de producción textil desde mediados del siglo XIII, también alberga una biblioteca barroca que parece una joya; el histórico edificio de 100 años de antigüedad la casa de diseño suiza Akris y un trío de fabricantes que están introduciendo técnicas de elaboración de encajes y bordados en el siglo XXI, pero hablaremos de eso más adelante).

Estos préstamos suizos se complementan con prendas, pinturas y libros de patrones adicionales de prestamistas norteamericanos, que van desde retratos de grandes españoles del siglo XVII hasta el conjunto que Isabel Toledo creó para que Michelle Obama lo usara durante la primera toma de posesión presidencial de su esposo. (El encaje de guipur verde amarillento del vestido y el abrigo fue diseñado por el fabricante Forster Rohner, con sede en St. Gallen). Juntos, ofrecen al visitante curioso una inmersión profunda en un tema que, como el encaje mismo, parece interminable en su complejidad y complejidad.

Justo en la entrada, una pieza recién encargada por la encajera e historiadora textil Elena Kanagy-Loux establece el tono de la exposición de compromiso con el encaje como un arte vivo y su historia como reflejo de las preocupaciones contemporáneas. Artista con más de 410.000 seguidores en TikTok y cofundadora de Brooklyn Lace Guild, Kanagy-Loux también es un glosario ambulante de nomenclatura relacionada con su oficio. "Para mí, el encaje es un término general que incluye innumerables técnicas de todo el mundo", me dice por teléfono desde su casa y estudio en Brooklyn, refiriéndose no solo a las formas europeas predominantes de encaje de aguja (una técnica derivada del bordado) y el encaje de bolillos (que evolucionó del trenzado), pero también la red, el frivolité, el spring (el antiguo arte egipcio de enroscar), el ñandutí (un encaje de aguja paraguayo trabajado en redondo, cuyo nombre significa "tela de araña" en lengua indígena guaraní), y muchas otras variedades. (Resulta que la araña es una de las encajeras de la naturaleza, junto con la planta parecida a un helecho, el encaje de la reina Ana y los trazos de escarcha en el cristal de una ventana).

Un collar de encaje que representa la historia bíblica de Judith, ciudad de Nueva York, ca. 2022. Por Elena Kagany-Loux.

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Para "Hilos de poder", Kanagy-Loux creó un cuello de encaje de bolillos en seda roja, inspirado en la iconografía que aparece en otra obra en exhibición: un borde de encaje italiano del siglo XVII que representa la historia bíblica hebrea de Judith decapitando al general asirio Holofernes, que estaba sitiando su ciudad. Judith ha sido celebrada durante mucho tiempo como un ícono feminista, y la decapitación de Holofernes, retratada con esplendor de tabloide sangriento por la pintora barroca italiana Artemisia Gentileschi, una afirmación del poder femenino digna de nuestro momento #MeToo. El cuello rojo sangre de Kanagy-Loux insinúa la violencia que se esconde detrás de muchos de los delicados ejemplos de destreza femenina sobrenatural que se exhiben aquí.

¿Se quedaron ciegos los ojos, por ejemplo, al trabajar con la luz del día filtrada por una ventana o con la luz de las velas, para crear la impresionante cubierta de cáliz de encaje de aguja del siglo XVIII, cuyos hilos de seda y oro trazan una sinfonía arremolinada de flores y hojas? Arriba, en una sección de encaje eclesiástico, una casulla compuesta por un escultural encaje de lino blanco point de Venise superpuesto sobre seda rosa estaba destinada a ser usada exclusivamente por un sacerdote que oficiara la Misa el cuarto domingo de Cuaresma. Las monjas que pasaron tal vez cientos de horas dando forma a sus floridas volutas, ¿soñaron alguna vez con otros mundos? ¿Qué precio exigió la paciencia y la fortaleza requeridas de mujeres hábiles y altamente capacitadas, trabajando sin la protección de un gremio, para sentarse junto al hogar, su pie tal vez meciendo una cuna, y trabajar durante años en la creación de adornos que nunca ser de ellos para poseer?

Con los ojos borrosos y la cabeza dando vueltas, fue un alivio llegar (en el tercer piso de la exposición) a finales del siglo XIX y la invención del "encaje químico" producido industrialmente. La ciudad de St. Gallen desempeñó un papel destacado en el desarrollo de esta técnica, en la que el bordado a máquina sobre un fondo de seda se sumergió en productos químicos que disolvieron el suelo, dejando atrás los hilos bordados para formar una imitación convincente del encaje hecho a mano. (Hoy predominan los métodos de producción más respetuosos con el medio ambiente).

Fue emocionante echar un vistazo, en la última sala de la exposición y entre las creaciones de encaje de los modistos de la posguerra (Dior, Givenchy, Yves Saint Laurent, etc.), al futuro del encaje. El encaje Hypertube generado por computadora del fabricante de St. Gallen, Jakob Schlaepfer, por ejemplo (globos de silicona dispuestos en patrones de encaje de archivo) ha sido utilizado por Yang Li, Comme des Garçons, Iris van Herpen y otros.

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Yves Saint Laurent (diseñador) y Forster Rohner (fabricante textil), vestido de noche, Francia, primavera/verano de 1963.

Y fue emocionante, en mi visita a St. Gallen, que me invitaran a los estudios de producción y diseño textil de Jakob Schlaepfer AG y Forster Rohner AG, sedes de la empresa que normalmente están fuera del alcance de los extraños. Aquí es donde, desde la edad de oro de la alta costura hasta hoy, los diseñadores de Chanel, Dior, Balenciaga, Jean Paul Gaultier, Marc Jacobs y otros han buscado materiales e inspiración. En medio del vasto archivo de diseños de encaje que se revive y amplía continuamente, y la panoplia de textiles innovadores (y con la investigación de fibras que también llega a campos como la biotecnología y la vigilancia), sentí como si estuviera presenciando el alma secreta y uno de los creativos. manantiales de la moda. Y mis anfitriones suizos, a pesar de su legendaria discreción, podrían haber estado de acuerdo conmigo.